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4 résultats trouvés

  1. Réussir de bons transferts sans trop se compliquer la vie. Qui n’a pas cherché à mettre ses anciens films sur DVD? Le nombre important de questions posées sur les forums, les multiples tentatives plus ou moins heureuses, les nombreux prestataires qui offrent ce genre de service prouvent que c’est un réel besoin. Pour beaucoup, la solution la plus simple semble être le recours à un «professionnel»; mais hélas, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de la qualité recherchée et le prix demandé est en général élevé. Comment distinguer le «vrai» professionnel qui dispose d’un matériel adapté, de celui qui arrondit ses fins de mois en refilmant un écran? On a même vu des laboratoires qui ont pignon sur rue, confier les transferts de leurs clients à des «bricoleurs» de ce genre. Dans la majorité des cas, la meilleure solution (et aussi la plus abordable) consiste à faire soi-même le travail, à condition d’utiliser une méthode qui permette d’obtenir des résultats satisfaisants, sans devoir faire subir des transformations importantes au projecteur… Certes, on trouve sur le Net un certain nombre de sites qui expliquent comment on peut capturer un film image par image, grâce à un circuit électronique associé à une importante modification mécanique du projecteur. Bien sûr, cela paraît très simple aux «inventeurs» de ces méthodes, car ils ont une solide formation technique et… le matériel qui va avec. Alors, pour défendre leur «invention», ils vous parleront de cisaillement d’image, de dédoublement du cadre, etc… que seule leur méthode permet d’éviter; mais ils ne vous diront jamais que tout cela est invisible en projection normale et ne peut être détecté que si on regarde le document image par image (ce qui n’est pas la façon normale de visionner un film!). Face à toute ces technique, le pauvre amateur (qui n’a que sa bonne volonté et le peu de temps qui lui reste après le boulot) se décourage très vite car il se rend bien compte qu’il n’est pas capable de faire ces transformations lui-même… Et pourtant, il voudrait bien arriver à transférer proprement ses films. C’est à son intention que sont donnés ces quelques conseils. Que faut-il pour réussir un transfert de qualité ? 1° Ne pas dénaturer la qualité des images du film. Donc proscrire toute projection sur écran car cela entraîne une déformation trapézoïdale de l’image, une perte de piqué et de contraste et un éclairement inégal du centre et des bords. 2° Supprimer tout papillotement (ce clignotement caractéristique provoqué par la différence de fréquence entre la projection et le caméscope). Comment ne pas dénaturer la qualité de l'image ? Un peu de bricolage est nécessaire, mais il est à la portée des plus maladroits: il suffit de construire un «bloc optique» comportant une lentille et un miroir placé à 45°. Remarque : Le miroir ne sert qu’à retourner horizontalement l’image... Il peut donc être supprimé, à condition de faire ce retournement numériquement après capture (la plupart des logiciels de montage permettent cet « effet miroir »). La Lentille : Cette lentille, de 3 à 5 dioptries, doit mesurer au moins 120 mm de diamètre. Elle peut provenir d’une lampe-loupe, comme on en trouve dans beaucoup de grandes surfaces. Le miroir : Il faut nécessairement utiliser un miroir argenté en surface (miroir optique) pour éviter une double réflexion de l’image. Ce boîtier optique, parfois appelé « condenseur », va permettre de filmer directement l’image, sans avoir à la projeter sur un écran. Pour cela, il doit être placé ainsi : Document provenant du site "Du super-8 au DV" Remarque importante : Ne pas confondre ce "boîtier optique" avec les boîtiers munis d'un dépoli sur lequel on projette le film pour le transférer. Tout dispositif comportant un dépoli est à proscrire car le grain du dépoli apparaît inévitablement sur le document transféré. Ce type de boîtier est à proscrire On peut aussi supprimer le miroir et n'utiliser que la lentille ; mais il faudra retourner numériquement l'image avec le logiciel de montage. Disposition du matériel si on n'utilise que la lentille. Petites modifications à faire sur le projecteur : Rassurez-vous, elles sont à la portée de tout le monde : 1° Il faut remplacer la lampe (qui est en général une halogène parabolique de 12V – 100W) par une 12V – 20W, que l’on trouve au rayon électricité des grandes surfaces ou chez tous les bons électriciens. 2° Il faut découper un cercle de plastique translucide ayant le même diamètre que l’avant de la lampe parabolique et l’introduire dans le support de lampe, comme le montre la photo ci-dessous. Mise en place d'un filtre translucide Ce plastique translucide peut provenir soit d’une boite (blanche) de CD, soit du fond d’un pot de yaourt. Si le projecteur est équipé d’un autre type de lampe, il faut faire un petit «bricolage» comme le montre la photo ci-dessous et alimenter la nouvelle lampe avec un transformateur externe qu’il est possible de se procurer pour une somme modique. Document provenant du site "Du super-8 au DV" Les derniers tâtonnements : Votre boîtier est maintenant construit, le projo est équipé d’une lampe moins puissante et d’un filtre translucide… Il ne reste plus qu’à trouver les bonnes distances entre le projecteur, le bloc optique et le caméscope. Il faut maintenant procéder par tâtonnements car les distances dépendent du matériel utilisé et en particulier de la distance focale de l’objectif du projecteur et du zoom du caméscope. Il est indispensable de commencer en réglant le zoom du projecteur sur sa distance focale la plus grande (celle qui donne l’image la plus petite lorsqu’on projette sur un écran). Par exemple, pour un zoom 15-30, il faut régler sur 30 mm. Voici les distances approximatives : - avec une lentille de 3 dioptries : Projecteur => miroir = 0,30 m Caméscope => lentille = 1,15 m - avec une lentille de 5 dioptries : Projecteur => miroir = 0,20 m Caméscope => lentille = 0,40 m Ces distances seront à modifier en fonction du matériel utilisé… Pour cela, commencez par rechercher la bonne position du projecteur en regardant directement dans la lentille (sans mettre le caméscope) et en vous plaçant à environ 1 m de celle-ci, puis demandez à quelqu’un de rapprocher ou d’éloigner le projecteur du bloc optique jusqu’à ce que vous puissiez voir l’image entière dans la loupe. (éventuellement, avancez-vous ou reculez-vous un peu de la lentille). C’est là qu’il faudra placer le caméscope. Lorsque la bonne position du projecteur est trouvée, installez le caméscope sur un pied, zoom sur sa plus grande distance focale et avancez-le ou reculez-le du bloc optique jusqu’à obtention d’une image bien cadrée sur l’écran du caméscope, ou de préférence sur un moniteur ou un téléviseur relié à la sortie de celui-ci. Ne soyez pas déçu si l’image que vous obtenez est affublée d’un fort papillotement… Il reste maintenant un dernier réglage à faire. Comment supprimer le papillotement ? Pour simplifier, on peut dire que ce phénomène est lié à la différence de fréquence entre le projecteur et le caméscope… Le film est projeté à 18 im/sec (autrefois 16 im/sec) lorsqu’il est muet, ou à 24 im/sec lorsqu’il est sonore*; or la vidéo, en Europe, fonctionne à 25 im/sec. Il faut donc projeter à 16,67 im/sec lorsque le projecteur est muni d’un obturateur a trois pales (en effet, 16,66666... x 3 = 50, donc un multiple de 25). Pour le transfert des films sonores tournés à 24 im/sec, c’est un petit peu plus compliqué : il faudrait projeter à 25 im/sec, mais avec un obturateur à deux pales, or la plupart des projecteurs d’amateur ont trois pales (sauf les derniers Beaulieu 708 dont l’obturateur est réglable)… Il faut donc transférer les films sonores comme s’ils étaient muets (16,67 im/sec) et ensuite rétablir la bonne vitesse avec un logiciel de montage. Dans ce cas, il est parfois utile de capturer le son séparément (à 25 im/sec), puis de le recaler sur les images lorsqu’elles ont été mises à la bonne vitesse. Si on tente de faire un transfert image + son à 16,67 im/sec puis d'accélérer ensuite le tout, le son risque de devenir mauvais par perte de certaines fréquences. Comment régler la vitesse sur 16,67 im/sec ? Si le projecteur est muet, donc muni d’un rhéostat de réglage de la vitesse, il suffit de réduire lentement celle-ci jusqu’à disparition du papillotement sur l’écran. Avant de commencer, il est nécessaire de le faire tourner à vide (lampe allumée) pendant une dizaine de minutes, pour lui permettre de chauffer et d’avoir ainsi une vitesse plus constante. Remarque : Avec un projecteur à rhéostat, il faut surveiller en permanence le transfert pour pouvoir faire des petites corrections de vitesse si un début de papillotement se manifeste. Si on dispose d’un projecteur sonore à régulateur électronique de la vitesse, on procède de la même façon, mais la réduction de la vitesse se fait par action sur les résistances ajustables qui se trouvent en général sur le circuit imprimé. Les résistances ajustables. Attention : L’une de ces résistances correspond à la vitesse 18 im/sec : l’autre à 24 im/sec. Des essais s’imposent pour trouver celle qu’il faut régler. Le boîtier optique peut être utilisé pour transférer tous les formats de film. Cependant, certains projecteurs ne permettent pas un réglage précis de la vitesse (sauf si on leur fait subir des transformations qui ne sont pas à la portée de tout le monde). C'est le cas, par exemple, des projecteurs sonores à régulation mécanique de la vitesse et de plusieurs projecteurs 16 mm. Il faut signaler aussi une exception pour les projecteurs super 8 Eumig des séries 700 et 800 : On a cru pendant longtemps que ces projecteurs ne convenaient pas pour faire du transfert à cause de leur moteur asynchrone sans régulation électronique de la vitesse. C'est un galet entraîné par le moteur, capable de monter et descendre entre deux butées qui assure le changement de vitesse... La butée du bas pour le 18 ips, celle du haut pour le 24 ips. Ce galet entraîne un plateau caoutchouté solidaire de l'axe qui porte l'obturateur. La marche avant et la marche arrière sont obtenues en faisant basculer le moteur, soit sur le plateau avant, soit sur le plateau arrière. Le passage d'une vitesse à l'autre (avec toutes les vitesses intermédiaires) se fait grâce à un curseur situé sur la face avant, juste derrière la boîte à lumière. Comme il n'est pas possible de descendre au dessous de 18 im/sec et qu'il faut 16,67 iml/sec pour éliminer le papillotement, on a longtemps rejeté ce type de projecteur. Or GeGe13 de PACAVIDEO, a proposé une astuce permettant de descendre au dessous de 18 im/sec et d'atteindre les 16,67 im/sec nécessaires : Pour cela il suffit, après avoir retiré le capot arrière, de mettre le commutateur de périodes sur 60 cycles, ce qui a pour effet de déplacer vers le bas les butées 18/24, ce qui place le 16,67 im/sec vers le milieu du déplacement du curseur de façade. La méthode conseillée par GeGe13 pour régler un Eumig de cette série sur 16,67 ips. Depuis quelques mois, on peut se dispenser de faire appel au bloc optique "lentille/miroir" à condition de se procurer une mini caméra que l'on peut mettre à la place de l'objectif du projecteur comme le montre le document ci-dessous : La mini-caméra sur un tri-films Heurtier muet. (photo Fanny Mary-Coutant) Bien de d'excellente qualité cette caméra ne coûte que 52 euros, équipée d'un très bon objectif. Roger CANTO
  2. Comment touiller son café sans effort

    oui parfois j' abuse IMG_0129.m4v
  3. Comment avoir un retour vidéo avec une Go Pro

    Bonjour, je viens de participer à un tournage où nous utilisions des Go Pro black 4 pour certains plans et nous avions un retour vidéo sur Ipad ou Iphone via l'application go pro. Malheureusement la qualité du retour était terriblement mauvaise et nous ne pouvions nous éloigner de la caméra sans avoir des pertes de signal... Savez-vous si il existe un meilleur moyen pour obtenir un retour avec une meilleure qualité ? Et dans quel mesure serait-il possible de l'afficher sur un retour plus classique (BTLH 17'') ? Merci de vos réponses
  4. Comment nettoyer vos capteurs

    Un tuto fort instructif...
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